튜닝

창고에 묵혀둔 오래된 오디오 스피커 엣지를 수리해보자!!

2011-12-29T13:28:43+09:00

안녕하십니까 하드웨어 블로거 "오이지먹는꾸미" 인사드립니다.

http://blog.naver.com/pspwkd888

오늘, 옛날에는 잘 쓰시다가 오래됫다고 창고에 묵혀두신 오디오 스피커 하나쯤은 있으시죠?!

이번에, 그 오래된 스피커에 엣지를 수리하려고 합니다.

왜 직접 수리 하느냐, 스피커 업체에 수리 맞기면 5만원 이상 부른다고 합니다, 그레서 차라리 7천500원 주고 직접 수리하는게

돈도 아끼고 좋아서 이 부분을 알려드리고자 이 리뷰를 작성하게 되었습니다.

-엣지는 왜 수리 해야하는가? "엣지가 없으면 간단히 얘기하면 전체적으로 소리가 깨져버립니다. 그리고 엣지에 금이 간다거나

좀 삭아서 구멍이 나있거나 하면, 지지직~ 거리는 소리있죠? 이런 잡음이 많이 들리게 됩니다 그렇기에 이 엣지를 수리 해줘야 합니다 수리를 해주시고 나면 파워풀한 소리로 들어도 그런 잡다한 소리 깨지거나 하지 않습니다."

-엣지를 언제 교체 해줘야 하는가? "엣지의 수명은 보통 10년 정도 되면 삭아버리기 시작합니다 그때 한번 수리 해주면 좋습니다.

그 외 다른 이유로 손상이 갔다고 해도 교체 해주시는게 더 좋습니다.

자! 그럼 시작하겠습니다.

이번에 수리하게 될 스피커 입니다. 제조년도 1995년도 Kohel 제조사의 하이파이 TCS-280모델 입니다.

당시 공장가 37만원대에 빛나는 골드 색상의 고급 오디오 모델입니다.

보시면, 가운데 원형(콘지)가 있고 그 테두리로 심하게 손상된 엣지가 보이시죠? 이걸 교체 해줄겁니다.

그럼 이 스피커 엣지 사이즈에 맞는 엣지를 구하셔야 합니다.

-엣지 사이즈 재는 방법-

-위 사진처럼 엣지 사이즈를 체크 하시면 됩니다.

제 스피커 경우 12.7 정도를 보이고 있으므로 5.5인치 엣지를 구하였습니다.

-준비물: 커터칼,드라이버,본드 ,깔끔하게 정리하고 닦고 싶으시다면(리무버 알콜)

이제 다 준비가 되셧으면, 엄청 오래 묵혀서 삭아버린 엣지를 제거 하도록 합니다.

툭 쳐도 그냥 뚝! 떨어집니다 ^^

자 이렇게 깔끔히 정리를 하면 가운데 "콘지"( 잘 기억하세요) 만 남게 됩니다.

-빨간선은 겉으로 본드를 쭉~ 발라 줍니다.

-파란선은 안쪽으로 쭉~ 발라 줍니다.

(본드를 바르기 전에 미리 한번 어떻게 장착해야 되는지 미리 끼워보시기 바랍니다.)

다 바른 상태에서 바로 엣지를 콘지에 장착해줍니다.

뒤로 보시면 빨간선 엣지 부분이 저렇게 안쪽으로 붙어야 합니다.

붙이고는 "콘지" 부분을 여러번 반복해서 눌러 줍니다 그러다보면 딱! 맞게 잘 붙습니다. 그러면 수리 끝!~

같은 방법으로 다른 스피커도 그렇게 해주시면됩니다.

새거 처럼 탄생하였습니다 ^^ 이제 파워풀한 사운드로 들어도 깔끔한 음질로 들을수 있습니다.

엣지 교체로 듣는 즐거움을 느껴 보시기 바랍니다.

- 엣지 구매는: http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?itemno=A549783892&frm=itempage&wfrm=vip_htrSellerItems0&frm3=V2

위 링크로 가시면 구매가능하시구요 다양한 사이즈를 구하실수 있으며, 여기 사장님께서 굉장히 친절하시니

상담 받으시면서 해보셔도 좋습니다.

맥스파인더 슬리빙 케이블 장착기^^

2011-10-10T11:39:52+09:00

직접 슬리빙을 하기 위하여 많은 시간 투자와 자금을 투자하다 지치고 힘들어서 맥스파인더 슬리빙 재품을 사용하여 보 았습니다.

여러분들이 구매하여 사용하시는 익스팬더와 확연히 차이가 있더군요!!!

좀 더 조밀 조밀하며 빤딱 빤딱함의 퀄리티는 좀 더 좋다고 말씀 드릴 수 있겠네요^^:;

주말내내 슬리빙 한답시고 고생간한거 생각하면 ㅠㅠ:;

진작에 맥스파인더 제품 사용하는건대...

참고로 팁하나 드리자면 맥스파인더 제품 구매 후 만들어진 제품으로 원선으로 사용하셔도 괜찮을 듯! 합니다.

필코 닌자 튜닝 작업기.

2011-09-15T22:38:24+09:00

필코 기계식 키보드의 개조기를 올려봅니다. 다소 사진이 많으니 주의 하시기 바랍니다. ^^

일단 기존 키캡의 인쇄를 모두 지워주는 작업을 합니다.

생각보다 시간이 많이 걸리는 작업이라 인내심을 가지고 천천히 작업만 하면 문제 없습니다.

실크 인쇄 방식의 그것이라 생각보다 단시간에 작업이 완료 되더군요.

일단 윈도우키는 포인트로 남겼는데 이것도 마저 지웠습니다.ㅋ

사포질의 흔적이 역력히 남아 있습니다.

사포는 가급적 고운 것을 사용하시는 것이 좋으며 물사포를 추천드립니다.

저는 1000방과 1200방 짜리 사포를 이용했고 마무리로 매직블럭을 사용했습니다.

작업의 결과가 고스란히 묻어나는 사진 입니다.

작업하는 동안 참 힘들었지만 나름 나 자신에 대해 생각해볼 수 있는 좋은 계기(?)를 만들어 주기도 합니다.ㅋ

일단 1차적으로 표면이 마무리된 상태.

이제 하우징을 도색할 차례 입니다.

하우징 역시 키캡과 마찬가지로 동일하게 사포질을 하여 표편을 고르게 정리합니다.

저는 뭔가 부족하다 싶어 위 사진의 1000방짜리 서페이서를 추가적으로 뿌려줬습니다.

서페이서는 도색하고자 하는 표면을 고르게 할 뿐만 아니라

제품의 착색도 도우며 색감도 좋게해주는 효과를 가지고 있습니다.

건프라를 취미로 하고 있는 유저들에겐 기본 상식이에요..ㅋ

1차적으로 서페이서 작업을 해주고 본격적으로 화이트로 도색을 합니다.

화이트로 도색 작업을 마친 상태. 이곳저곳 디테일한 부분은 기호에 맞게 꾸며주시면 됩니다.

화이트와 레드 컨셉에 맞게 필코로고가 들어가는 부분에도 메탈릭 레드로 도색을 해줬습니다.

다만 깔끔하게 작업이 안되서 조금 서운하기도한 부분 이네요.ㅠㅠ

도색이 마르는 시간동안 기판 내부 보강작업에 들어갔습니다.

많은 키매냐 분들이 즐겨 하는 방식인 흡읍재 보강 작업 입니다.

이 보강재는 다이소에서 미끄럼 방지 패드 라는 이름으로 판매 중이며 약 2000원에 색상별로 구입이 가능합니다.

저렴한 가격에 괜찮은 효과를 볼 수 있는 재료죠.

아래쪽 하우징에 맞게 구멍 작업을 해준후 재조립합니다.

사실 이때까지만 해도 키캡을 있는 그대로 블랙으로 갈까 했었는데

자작으로 만들어준 팜레스트가 노란색이라 결국 키캡도 화이트로 도색하기로 결정했습니다.

역시 키캡에도 서페이서 작업은 필수.

마지막에 서페이서 용량이 바닥나는 바람에 이렇게 부분적으로 서페이서가 잘 묻지 않았습니다만

이정도야 뭐 커버 가능합니다..ㅋㅋ

키캡 역시 서페이서 작업을 하고 하루정도 썩힙(?)니다.ㅋ

키캡은 항시 접촉이 일어나는 부분이기 때문에 일반 도료방식으로 도색을 하게되면

벗겨짐 현상이 자주 일어날 여지가 충분합니다. 하여 조금은 특별한 재료를 씁니다.

아시는 분은 아는 [핑고 스프레이] 로 일반 도료보다 스크래치와 벗겨짐에 강한 도료 입니다.

입자 역시 나노입자 방식이라 상당히 곱게 뿌려진다는 장점도 있습니다.

다만 가격이 용량에 비해 쵸~~~큼 비싸다는 거죠. ^^;;

암튼 이녀석을 가지고 키캡을 본격적으로 화이트로 도색 합니다.

사용빈번도가 높지 않은 기능키들은 포인트를 주기 위해 일반도료를 이용해 레드 컬러로 도색을 해줬습니다.

도색 작업중인 키캡들.

역시 도색은 실외에서 하는게 여러모로 좋습니다.

실내에서 하면 아무리 마스크로 막아도

코를 풀 때 자신이 작업한 색상의 콧물이 나오게 되는 상콤한 경험을 하실 수 있습니다..ㅋ

따라서 도색 작업은 필히 실외에서 하세요~

키캡 도색을 마치고 마지막으로 메탈 레터링으로 마무리 합니다.

이 작업 역시 상당히 세밀하게 해줘야 하는 부분인데

인내심만 있으면 뭐 금방 끝납니다..ㅎㅎ

닌자 컨셉으로 키캡을 붙여주니 제법 잘 어울리더군요.ㅎㅎ

수작업이라 완전 동일한 위치에 레터링을 붙일 수는 없었지만 나름 만족도는 큽니다.

꼼꼼하게 작업을 해주시는게 메탈 레터링의 포인트.

생각보다 화이트 키캡에 실버 메탈 레터링의 식별은 크게 어렵지는 않았습니다.

방향키 작업도 꼼꼼히...

닌자 컨셉의 모습이 고스란히 잘 담겨져서 완성되었습니다. ^^

화이트와 레드 컨셉으로 이루어진 키보드이기 때문에

이를 바탕으로 하여 키보드의 이름은 Bloody-Phantom 으로 지어봤습니다.

역시 메탈 레터링으로 작업을 해줬습니다.

로고 부분도 컨셉에 맞게 레드로 도색.

생각보다 깔끔하게 작업이 안되서 아쉽긴 합니다. ;;;

제 전용 워터마크 메탈 로고도 역시나 들어가야죠. ㅎ

마무리로 측면에 자작한 디자인임을 밝히는 메탈 레터링으로 마무리.

이제 저번에 자작해준 팜레와 함께 찍은 사진들을 감상하시겠습니다.

마지막으로 F 와 J 키에 레드 큐빅으로 돌기를 달아주고 끝.

긴 사진과 글들 읽으시느라 고생 많으셨습니다.

이상으로 작업기를 마칩니다. ^^

슬리빙의 세계 .

2011-08-18T18:25:32+09:00

안녕하세요 .. 눈팅 회원 김용백 이라고 합니다,,^^ ( _ _ )

슬리빙을 시작한 뒤로 제가 원하는 모든 분류의 슬리빙을 마감하여서 플웨즈에 글남깁니다,,

사진이 용량이 5m 제한이라 많이 안올라가는군요 ..

게인적으로 제가 만드는 슬리빙의 이름은 코브라(COBRAR) 라는 로고를 붙혔습니다,,

611 은 6핀

811 은 8핀

2411 은 24핀

SATA11 은 SATA

AC 220V 는 220V 전원선 슬리빙입니다,,^^

항상 좋게 봐주셔서 감사합니다,, ( _ _ )

스파르탄 아크릴 튜닝 제작기

2011-06-22T17:27:59+09:00

일단 옆 철판을 잘라내기 위해서 그라인더가 필요합니다

굉장히 위험하니 장갑및 긴팔상의,두꺼운 하의를 착용하여야 합니다

그라인더는 건설업 말고도 인테리어등에서도 많이 쓰이는 공구이니 주변 지인분께 부탁해보세요

저는 아는형님의 아버님께 빌렸습니다

못 같이 뾰족한 물체로 재단을 한후 저렇게 잘라냅니다

잘라낼때의 팁이라면 선안쪽으로 컷팅한후

삐뚤한 부분은 그라인더로 갈아내면 일정한 직선을 만들수 있습니다

그라인더로 갈아내는건 한계가 있습니다..

깔끔한 마감을 위해선 쇠줄이라는 공구가 필요합니다

1차 완성된 옆면입니다.

쇠줄로 갈아내니 울퉁불퉁한 부분이 사라지고 날카롭던 면도 부드러워졌습니다

이 상태에서 도색을 하셔도 되고 시트지를 붙여도 됩니다

원래 계획은 아크릴을 바깥면에 붙이고 볼트로 고정시키는거였는데

드릴이 없어 포기했습니다

뒷면에 아크릴을 대고 실리콘으로 마무리하면 됩니다

그냥 실리콘을 쏘면 울퉁불퉁하고 보기싫습니다

철판에 테이프로 마스킹을 하고 실리콘 처리한후 두꺼운 종이로 새끼손가락 모양을 만드셔서

실리콘 칠한곳을 쭉 밀어주면 저렇게 깔끔한 마감이 됩니다

실리콘이 굳고(하루정도 방치) 최종 완성된 모습입니다

- 들어간 재료 -

그라인더 날 - 600원

쇠줄 - 5000원

아크릴 - 6200원

시트지 - 3800원

흑색 실리콘 - 2500원

배송비 - 2500원

합= 20600원

스파르탄 전면부 먼지 덮개 DIY

무엇에 쓰는 물건인고.. -.-;

전면부가 항상 오픈되어 있어 덮개를 만들어 주었습니다

아크릴로만 하면 조금 보기 싫어서 모서리마다 옆판 튜닝을 하고 남은 시트지를 붙였습니다

경첩을 이용하여 여닫을수 있도록 해주었습니다

덮개는 약간 조잡하지만 USB 포트에 먼지가 들어가서 지저분해지기 마련인데

저렴한 가격(약 3000원)에 먼지방지를 할수있어 만족합니다

EVGA 램쿨러 만들어봤습니다.^^

2011-03-09T20:39:13+09:00

EVGA 램쿨러 만들어봤습니다.^^
아크릴 10T&3T, 알루미늄 3T, 에너맥스 베가스 80mm 2개 정도 들어갔습니다.
지금은 램도 수냉유저라 필요하지는 않지만 예전에 만들어야 겠다라고 생각했던건데...
케이스 튜닝때문에 만들어 보게되었습니다.

마지막 타공할때 잘못해서 삑사리 구멍이 있습니다..ㅠㅠ 어차피 한번만들어 본거라 나중에 다시 만들어야겠습니다.
작업중에 다른건 별게 없었는데 E 로고가 퍼즐형식의 3T 아크릴이라 조금 애먹었습니다. 아래 아크릴은 10T입니다.

팬만 작동한 모습입니다. 사진에서와 좀 틀리게 좀 밝습니다.
테두리 부분과 전면 퍼즐 E로고 부분은 샌딩작업을 해줘야 할듯 합니다.

불꺼놓고 찍은 사진인데 아무래도 케이스 안쪽으로 들어면 이런 느낌일겁니다.
팬자체 LED가 생각보다 밝아서 따로 LED작업은 안해도 될것 같네요.

요녀석은 메인보드 VGA부분을 포함한 아래쪽에 붙여넣을건데 뭐 덕트(?)겸 붙여놓을 예정입니다.
이역시 글자부분은 3T아크릴이며 전부 퍼즐형식이라 한번 떨어지면 퍼즐맞추기 힘듭니다.. ㅎ

아직 몇개의 작업물들이 거의 완성단계에 있지만 그건 나중에 올려놓겠습니다.^^
아주 케이스 뭐같은거 하나사서 수냉하다보니 별짓거리를 다하게되네요..;;

튜닝쪽에는 원래 관심을 갖고있는지라 플웨즈에도 자주 올려놓겠습니다.

그럼 좋은하루되세요~~~

쿨마 V10 펠티어 개조

2011-02-22T20:21:29+09:00

원본 출처:
http://udteam.tistory.com/72
http://udteam.tistory.com/84
http://udteam.tistory.com/102

//

성능보다는 비싼 가격으로, 또 그것보단 멋진 외관과 무식한 크기로 유명한 쿨러입니다..
다른 쿨러들과 구별되는 점이라면 공냉식 힛싱크 외에도 열전소자 쿨링 (TEC) 을 시도한다는 점입니다.
최대 70W 열용량을 가지는 열전소자 쿨러 (TEC: 펠티어 소자) 를 힛싱크 외곽에 부착해서
일반적으로 실온 이하로 온도를 내릴 수 없는 공냉식 쿨러의 한계를 벗어나고자 하는 시도입니다.
하지만 CPU 온도가 일정 수준에 도달하지 않으면 펠티어 소자가 작동하지 않아 잇점이 없고
CPU가 풀로드가 걸려 있을 땐 발열량이 펠티어 소자의 열용량을 초과해서 온도가 치솟는 단점이 있습니다.
따라서... 이러한 단점을 보완하는 쪽으로 개조를 해보려 합니다.

일단 쿨러 소개입니다.

여러 각도에서 찍어본 박스 모습입니다. 크기가 잘 감이 안오시죠?

V8 박스와 비교한 모습입니다.
V10 박스가 좀더 크지만 그렇게 큰 차이는 아니고, 높이는 V8 박스가 더 높습니다.

박스를 개봉해 보았습니다.
V10 쿨러와 부속들이 스티로폼 안에 자리잡고 있습니다.

뭐... 이렇게 생겼습니다.ㅋㅋ

뒤집어본 모습입니다. 맨 왼쪽에 45도 각도로 붙어있는 판 (plate) 이 TEC 입니다.
맨 왼쪽의 힛싱크는 TEC의 발열부를 식히는 용도입니다.
공랭 방식의 CPU 쿨링은 가운데의 힛싱크와 오른쪽의 (가로로 나있는) 힛싱크가 전담합니다.

육각드라이버를 사용해 육각나사를 제거합니다.

십자드라이버로 나머지 나사들을 제거 후 쿨러를 분해해 보겠습니다.

쿨러를 뒤집어 힛싱크를 뚜껑으로부터 꺼내야 합니다.
그런데 가운데에 보이는 팬선이 서로 연결되어 있어서 꺼낼 때 걸리게 됩니다. 일단 뽑아줍시다.

분해한 모습입니다. 세 개의 힛싱크가 잘 보이죠?

왼쪽에서부터 차례대로 1, 2, 3번이라고 번호를 매긴다면
1번 힛싱크는 TEC의 발열부 쿨링 전용으로, 4개의 히트파이프가 달려 있고
2번 힛싱크는 CPU 쿨링용으로 2개의 히트파이프가 달려 있고
3번 힛싱크는 CPU 및 램 쿨링용으로 4개의 히트파이프가 달려 있습니다.
도합 10개의 히트파이프를 갖고 있는데.. 이 때문에 이름이 V10이 아닐까요?ㅋ
한편 CPU 접촉부 위에는 TEC 전원선이 이어진 검은 박스가 있습니다.
이 박스는 온도센서와 열저항을 포함한 작은 회로인데, CPU 온도에 따라 TEC에 흐르는 전류를 조절합니다.
CPU가 그리 뜨겁지 않을 때는 TEC에 전류를 보내지 않아 TEC가 활동하지 않게 하는데
온도에 대한 기준이 자의적이라 실제 사용시 오히려 일반 공냉쿨러만 못한 성능을 내게 하는 주범입니다.

박스 속이 궁금하니 뜯어 보겠습니다. 간단히 나사를 풀어주면 됩니다.

간단한 회로입니다. 좌측 하단의 반투명한 노란것이 온도센서입니다. 쿨러의 CPU 접촉부에 접착됩니다.
오른쪽에 꽂힌 선이 TEC의 전원선인데 이 박스 안에서 TEC로 가는 전류를 통제하는 구조입니다.

-_-;;; 이게 뭐하는 꼴인고 하니
일단 쿨러의 팬과 TEC만 별도의 전원으로 연결 후 TEC가 어떻게 작동하는지 보기 위한 실험판입니다.

시스템에 전원을 인가한 모습입니다. 쿨링팬이 힘차게 돌아갑니다~
현재 CPU 접촉부엔 아무런 부하가 걸리지 않으므로 온도센서 박스는 TEC에 전류를 보내지 않습니다.
TEC를 만져봐도 차갑지도 않고, 발열부가 뜨거워지지도 않습니다.

-_-;; 조잡한 식구가 하나 더 늘었군요.
저 식혜캔에는 커피포트로 끓인 뜨거운 물이 가득 담겨 있습니다.
뜨거운 물의 온도가 쿨러의 CPU 접촉부에 전해지면서 TEC가 차가워지기 시작합니다.
(온도를 사진으로 보여드릴순 없지만; 꽤 차갑습니다.)
그 반대급부로 TEC의 윗면이 뜨끈뜨끈해져서, 현재 1번 힛싱크를 통해 배출되는 바람은 꽤 따끈따끈합니다.

온도센서가 TEC의 작동을 컨트롤한다는 사실을 확인했으니 이번엔 쿨링 성능을 개선해 봅시다.
온도센서를 더 민감한 것으로 바꾸거나 아예 쇼트시켜 버리는 개조가 해외에서 알려졌지만
그럴 필요 있나요-_-; AS도 생각해야 하니 그냥 검은 박스를 우회하는 방법을 쓰겠습니다.ㅋㅋ
TEC 전원선을 검은 박스에 연결하지 않고, 젠더를 이용해서 곧장 파워서플라이에 연결했습니다.
(참고로 사진에 보이는 젠더는 일반적인 2핀-4핀 젠더인데, 사실 맞는 규격은 아닙니다; 억지로 밀어넣음)

다시 전원을 켜 보았습니다. 이번에는 CPU 접촉부에 아무 부하가 없는데도 TEC가 차가워집니다.
...사실 그냥 차가운 정도가 아니라, 아까 끓는 물을 댔을 때보다도 더 차가워집니다. -_-;

TEC 온도가 주변 온도보다 많이 낮아서 응결이 생기지 않을까 걱정되더군요;
그래서 실온 / 입김 / 헤어드라이기를 사용해 응결 테스트를 해 봤습니다.
30분쯤 저러고 있어도 물기가 맺히는 기미가 없길래 안심했습니다.ㅋㅋ

젠더를 깔끔하게 TEC 전원선에 연결시키기로 마음먹었습니다..ㅋㅋ
2핀 커넥터 부분을 뽑아버리고, 1cm 정도 피복을 벗겨 배배 꼬아 TEC 전원 플러그에 밀어넣었습니다.

...그리고 온도센서 박스는 떼 버렸습니다. -_-ㅋ 안그래도 무거운 쿨러 무게라도 줄여 줘야죠...
(사실 이건 핑계고-_-; 저 잉여 전원선이 거추장스럽더군요.)

.
.
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이제 가장 미뤄왔던 시간... 쿨러를 장착하는 시간입니다.ㅠㅠ
장착하고 나서 하는 얘기지만 V10은 두번 다시는 장착하고 싶지 않았습니다;;
V8이랑 장착방법 자체는 같습니다만... 총체적인 난이도가 한 세배는 되는것 같습니다 -_-

일단 소켓 가이드를 조립해서 쿨러에 장착해 줍니다.

V8이 장착된 시스템입니다. 선정리하느라 얼마나 고생했는데.. 얘를 분해해야 한다니...

메인보드와 V8 쿨러입니다. 사실 이것도 충분히 대두처럼 보입니다-_-

지겨운 육각너트 돌리기...
V8을 장착할때 이런 얘기를 했었죠.
"절대로 꽉 조이지 마세요. 성격 나빠집니다."

근데 V10을 장착할땐 반대입니다.
"꽉 조이세요. 헐거우면 쿨러 무게를 못 버팁니다-_-"

시스템에서 분해한 V8 쿨러와 V10의 비교샷입니다.
V8도 굉장히 거대한 쿨러이지만-_- V10에 비교하면 거의 아기 수준입니다;

V8쿨러도 분해해 봤습니다. 뚜껑의 네 귀퉁이에 조여진 육각나사를 풀면 간단히 벗겨집니다.
생각보다 힛싱크가 얍실하네요..ㅋㅋ

............메인보드에 V10을 장착한 모습입니다.
아니 어쩌면 그 반대일지도... (V10에 메인보드를 장착한 모습입니다.)

다행히 전원부 / 램과의 간격은 널찍한 편입니다.

사실 메인보드에 쿨러를 붙이기까지는 정말 쉬운 겁니다-_-
진짜 문제는 저 거대한 메인보드+쿨러 덩어리를 케이스에 우겨넣는 과정이었습니다.

1. 5.25인치 베이를 파고들어 ODD 장착이 아예 불가능합니다.
2. 3번 힛싱크가 메인보드 ATX 전원플러그를 가려서 전원선 꽂기가 대단히 어렵습니다;
3. 쿨러가 워낙 거대한 덕분에 메인보드 나사 맨 윗줄은 체결하기 굉장히 어렵습니다-_-
보통 그럴 경우 맨 윗줄은 나사를 안 조이고 과감히 내버려두곤 했는데
V10은 너무 크고 무거워서;; 나사라도 안 조여두면 보드가 90도로 인사할것 같았습니다;
뭐 어떻게든 나사를 조이는데 성공은 했는데, 길쭉한 자석 드라이버가 필수입니다.

우여곡절 끝에 장착을 완료한 뒤 시스템을 켠 모습입니다.ㅋㅋ

사실 성능이나 외관의 장점을 떠나서... 곧 CPU / 메인보드를 바꿀 예정인데
얘를 다시 뺐다 달 생각을 하니 끔찍합니다ㅠㅠ
그래도 멋지게 생긴거 하난 맘에 드네요ㅋ

암튼.. 개조를 했으니 성능을 알아봐야겠죠?

개조된 V10의 성능입니다.
데네브 4GHz / NB 2.8GHz입니다.

<풀 로드>

<아이들>

이번엔 펠티어에 전원을 끊어 보았습니다. (즉 순수한 공랭식 쿨러로써의 성능)

<풀 로드>

<아이들>

결과를 그래프로 정리해 보았습니다.

단연 성능의 측면만 보자면 펠티어가 있을 때가 더 좋습니다.
기본 상태의 V10은 온도센서의 역치가 너무 높아 펠티어가 제때 & 제대로 작동하지 않는 문제가 있습니다.

//

컴퓨터 쿨링 관련 커뮤니티에서 펠티어소자를 구입했습니다.
(Peltier component, TEC, Thermo-Electric Component)
아래 박스 안에 테크니컬한 설명이..^^

펠티어소자는 얇은 판형으로 양면이 각각 흡열 / 발열부로 기능하는 장치입니다.
전압이 인가되면 흡열부는 주변의 열을 흡수해서 실온 이하로 (보통 영하로) 떨어지는 반면에
흡열부의 열 + 손실된 전기에너지는 모두 발열부에서 발산되고 보통 섭씨 백도 이상으로 치솟게 됩니다.
작동원리는 온도차 발전의 반대라고 생각하면 쉽습니다.

"온도 차이로 전기를 만든다 -> 전기를 인가하여 온도차를 만든다"

N형 / P형 반도체를 접합해서 전기를 인가할 때 자유전자가 정공으로 이동하는 원리를 이용합니다.
P형 반도체의 자유전자가 N형 반도체의 정공으로 이동할 때 조금씩의 열만 품고 있더라도
P형 반도체는 많은 열에너지를 잃게 되고, N형 반도체는 반대로 많은 열을 받게 되는 것이죠.

다만 펠티어소자 자체의 발열을 해결하지 못할 경우 흡열부/발열부를 막론하고 뜨거워지기 시작합니다.
(비유하자면 두개의 방이 있고 한 방에서 물을 다른 방으로 퍼내는 펌프와 같은데,
아무리 펌프의 성능이 좋아도 물의 총량이 늘어나면 두 방의 수위가 다같이 늘어날수밖에 없기 때문이죠.)
따라서 펠티어(의 흡열부)가 제대로 된 냉각성능을 보이려면 발열부의 열을 해소하는 것이 중요합니다.

발열부의 열만 해소된다면 펠티어 소자는 전자제품의 온도 제어에 요긴하게 쓰일 수 있는 재료입니다.
요즘은 수랭식이라고 하면 순수하게 '물' (부동액이든 뭐든 어쨌든 유체로써의 물) 을 이용한 방식이지만
불과 몇년 전만 해도 수랭식 쿨러는 펠티어로 CPU를 식히고 물은 펠티어 발열부를 식히는 용도였습니다.
요즘 들어 펠티어소자가 쿨링에 잘 쓰이지 않게 된 이유로는 매우 큰 전력소모가 한몫합니다.

펠티어소자의 용량을 표시할 때 70W, 100W 등으로 표기하는 경우가 일반적인데
간단히 말해 95W 용량의 펠티어소자는 TDP 95W짜리 CPU를 섭씨 0도에 묶어 둘 수 있는 성능입니다.
거꾸로 말해 TDP 95W CPU를 충분히 식히기 위해서는 95W까지는 아니더라도 최소한 그에 준하는 전력을
펠티어소자 하나가 소비해야 한다는 뜻이 됩니다.
또한 펠티어소자의 소비전력이 늘어날수록 발열부의 열도 극심해지기 때문에 효율 면에선 최악입니다.
(CPU를 직접 식히는것보다 펠티어 발열부의 열을 잡는 게 더 어렵단 뜻이죠.)

이런 이유로 오늘날엔 CPU 쿨링에 펠티어소자를 직접 활용하는 경우는 거의 찾기 힘들어졌습니다.

하지만 제가 펠티어소자를 구입한 이유는 제가 사용하는 쿨러마스터 V10 쿨러 때문입니다. -_-ㅋ
무지막지한 크기로 유명한 이 쿨러는 일반 공랭식 쿨러와 달리 펠티어+공랭 혼용형 쿨러를 표방합니다.
총 세개의 힛싱크 중 두개는 CPU를 식히지만 나머지 하나는 펠티어소자의 발열부를 식히는 용도입니다.
(V10이 그토록 거대한 이유도 이 때문입니다.)

V10에 사용된 펠티어소자는 50W급으로 최신형 CPU의 발열을 제어하기엔 부족한 감이 있습니다.
따라서 더 높은 출력을 가지는 펠티어소자를 구입해 V10의 성능을 향상시키도록 개조하는 것이 목적입니다.

서론이 매우 길었는데... 아무튼, 오늘 구입한 펠티어소자는 두 종류입니다.

- 정격 15.4V / 154W 용량 (오른쪽의 검정색 / 빨간색 전원선)
- 정격 24.7V / 281W 용량 (왼쪽의 검정색 / 회색 전원선)

정규 스펙대로라면 두번째 펠티어가 거의 두 배 가까운 성능을 보이고 있지만 정격전압이 높은 데 유의합시다.
사실 일반적인 컴퓨팅 환경에서는 내부적으로 직류 12V만 공급받을 수 있기 때문입니다.
전력 = 전압^2 / 저항 이라는 공식으로 위의 펠티어소자의 용량을 12V 전원에 맞게 다시 계산해 봅시다.

- 정격 15.4V / 154W 용량 -----> 12V 인가시 약 93W 용량
- 정격 24.7V / 281W 용량 -----> 12V 인가시 약 66W 용량

똑같은 전압을 인가할 경우 내부저항이 작은 첫번째 펠티어가 더 뛰어난 성능을 보여줍니다.
(물론 모니터 전원어댑터 등을 활용하여 15.4V / 24.7V의 인가도 가능합니다.)
두 펠티어 모두 V10의 기본 펠티어보다는 좋은 성능이지만 이왕이면 첫번째 펠티어를 쓰는 게 더 낫겠군요.

그리고 첫번째 펠티어를 쓰기로 마음먹은 다른 이유도 있습니다. -_-;;

첫번째 펠티어는 모든 틈새가 실리콘으로 실링되어 있는 데 비해
두번째 펠티어는 실링되어 있지 않아, 외부로부터의 오염에 취약한 구조입니다.
(ex: 물이 생겨선 안되는 거지만, 어쨌든 응결된 물이 저 안으로 들어간다고 상상해 봅시다.)

이런 이유로 첫번째 펠티어를 사용하기로 결정을 내렸습니다.
하지만 곧장 쿨러에 장착하기 전에 검증해야 될 게 하나 있습니다.

...저번에 V10 펠티어 전원개조 당시 거쳤던 (난잡한) 실험을 기억하시나요?

실온보다 낮게 떨어지는 특성상 결로현상이 생기는지 여부를 반드시 체크해야 합니다.
지난번 실험에선 몇 분간 따뜻한 바람을 불어 줘도 결로가 생기지 않아 곧장 실사용에 들어갔지만
펠티어의 성능이 두 배 가까이 향상된 지금은 필수적으로 결로 테스트를 해 봐야 합니다.

지금은 V10이 현역으로 시스템 내부에서 가동되고 있었기 때문에 다른 방식의 테스트를 진행했습니다.

...저 쿨러를 알아보시겠습니까?
바로 엊그제, 동생 컴퓨터에 달아줄 생각으로 구입했던 쿨러마스터 Hyper N520 쿨러입니다. -_-;

아담하고 예쁜 외모만 보고 구입했는데 이렇게 혹독하게 굴리게 될 줄이야..;;
신참이란 죄로 머리박고 있는 것도 모자라 부뚜막에 엉덩이까지 지지고 있습니다. -_-

참고로 펠티어를 처음 사용할 땐 발열부/흡열부를 구분하기 위해 잠깐 전기를 흘려 봐야 하는데
보통은 발열부가 급속히 뜨거워짐에 따라 펠티어소자 전체가 열포화상태가 되어 양면이 모두 뜨거워집니다.
이럴 경우엔 어떤 부분이 발열부이고 흡열부인지 알 수 없게 되는데, 이럴 때를 위해 팁을 드리자면
...백문이 불여일견이라고, 아래 사진을 보세요.

빨간 선과 검은 선의 위치가 위 사진과 같게 될 때, 윗면이 흡열부입니다.
밑에 쿨러를 붙여주지 않았을 때는 전체가 열포화상태가 되어 매우 뜨거워졌는데
발열부에 쿨러를 붙여주자 거짓말처럼 흡열부가 급속히 차가워지기 시작합니다.
...너무 차가운 나머지............

얼음이 얼기 시작합니다 -_-
보통 수증기 -> 액화 -> 결빙의 단계를 밟는 것이 올바른 [물의 순환] 이지만
펠티어 흡열부의 냉각성능은 대단합니다. 액체상태를 건너뛰고 곧장 수증기 -> 얼음으로 승화합니다.

▲ 쿨러 윗면의 육각나사 두개를 풀면 뚜껑이 열립니다. (http://udteam.tistory.com/72 링크 참조...)
드러난 힛싱크에서 빨간 원 안의 나사를 풀어 힛싱크를 히트파이프와 분리해 줍니다.
이 힛싱크가 펠티어소자를 식히는 힛싱크입니다.

▲ 펠티어용 힛싱크를 떼어낸 나머지 부분입니다.

▲ 펠티어용 힛싱크입니다. 펠티어소자가 붙어 있는 것이 보이시죠?

▲ 늘어놓아 보았습니다. 이 펠티어소자를 더 고성능의 소자로 교체할 예정입니다.

▲ 왼쪽이 임무를 교대할 154W 펠티어입니다. 12V 전압 하에선 약 90~100W 성능을 보여줄 겁니다.
오른쪽은 V10 기본 펠티어로 50W급의 성능을 가진 제품입니다.

▲ 아래 작은 사진의 각도에서 바라본 펠티어소자가 닿을 부분입니다. (흡열부)
써멀그리스를 닦아내자 거울만큼은 아니지만.. 양호한 래핑 상태를 보여줍니다.

▲ 펠티어소자의 발열부가 닿을 힛싱크 접촉부입니다. 역시 거울같지는 않군요...

암튼 이렇게 바꿔 다시면 됩니다.ㅋㅋ

NAMEGT Cascade

2011-02-17T14:40:12+09:00

현제는 테스트중인 듀얼스테이지 입니다.
최저온도 -97도까지는 확인하였고...-100도를 목표로 세팅을... :)
소음음 약간있지만 아주 큰편은 아니라서 다행입니다. 초반에 압축기가 돌아갈때 빼곤
선풍기 3단? 정도의 소음입니다. 소비전력은 생각보다 적게 먹네요
초반에 온도를 떨어뜨릴때 300W까지 소모하지만 온도가 완전 떨어지면 약 130W정도 소모 합니다. (인스펙터 기준)
마무리 단계로 이것저것 실링과 인스팬더 작업을 할 것이고
CPU가이드는 이제 완성된듯 보입니다. 현존 모든 소켓을 지원합니다.
차후 GPU도 가능하게 홀을 뚫을 예정이고 케이스도 제작중입니다.
나중에 또 테스트할때 올려보도록 하겠습니다. :D

태어나 처음해보는 튜..닝?

2011-02-12T17:50:50+09:00

안녕하세요.

처음으로 해본 튜닝답지 않은 튜닝인지라..

이런데 올리기도 좀 그렇지만 ! 그래도 고생했기에 이렇게 올려봅니다 !

이쁘게 봐주세요 ~ ^^;;

그래픽카드를 추가로 장착하고 사용하던 슬림컴퓨터..

평소 가만히~ 있을때 온도가 50도 게임하면 무려 80도까지 치솟는바람에..

뭐든 해봐야 겠다 해서 시작했습니다.

제 컴퓨터 모습입니다. 그래픽 카드 설치 후, 카드와 파워와의 간격이 너무 비좁아
뚜껑닫고 사용하면 평상이 60도가 넘습니다.. 덕분에 카드에 붙어있는 스티커도 떨어져서
아예 옆판 뜯고 살았습니다. 그치만 또 열어놓고 살자니 먼지가 너무 많이 들어가더군요..
그래서 생각한게 팬으로 옆판만들기..

우선.. 뒷쪽에 있는 아날로그 모니터 포트를 떼어내고 그자리에 40mm 팬을 달아주었습니다.
그다지 도움은 안되겠지만 그래도 없는것 보단 나을꺼 같아서 달아보았습니다.

이건 장착 후 모습..
포맥스를 구하려고 이리저리 둘러봤지만
일단 시험삼아 만들어보기위해서 문구점에서 폼보드를 구해왔습니다.

마지막으로 작동모습입니다.
처음으로 이런거 해봐서 그런지 상당히 뿌듯하네요 !
덕분에 온도도 10도정도 내려갔습니다 !
밑에는 증거사진 ! ㅋㅋ

스톡쿨러 소리도 줄어들어서 팬 설치후 시끄러워질줄 알았는데
오히려 비슷하네요 ~ ^^ 아주 만족합니다 ! ㅎㅎ
다음번에는 포맥스나 기회가 닿는다면 아크릴로 다시한번 만들어보고싶습니다 !
긴글 읽어주셔서 감사합니다 ! ^^

이번에 커세어 600t 좀 만져 보았습니다.

2010-12-25T14:43:23+09:00

커세어 600t 레드에이션입니다 ㅎㅎ~~~~뭐 나름 마음에 듭니다~~~이놈의 케이스 바꿈도 그만 해야 하는데~~~자꾸 이놈도 저놈
도 한번씩 써보고 싶어서 ㅠㅠ~~~~아무튼 이놈은 좀더 특별히 손이 많이 갔으니 오래 같이 하길 바라고 있네여~~~~
02 레드에이션 안부럽다~~~

[코드명 : The Hexahedron] 케이스 튜닝 자작기

2010-11-15T14:20:07+09:00

제 케이스의 주요 베이스가 되고 있는 것은 [투렉스 4.5 DIY MONSTER] 라는 케이스 입니다.

대부분 이 녀석은 테스터 쪽의 용도로 사용하곤 하지만 저는 이녀석을 완벽한 케이스로의 변신을 시도해 봤습니다..^^

사진 하나하나에 설명을 달아 제작기를 올리고 싶은데

이쪽 이미지 업로드 과정이 복잡하고 용량도 제한되어 있어서 걍 사진만 쭉 올리겠습니다.

(한시간 동안 이미지 업로드 관련 때문에 골머리 앓다가 그냥 GG 쳤습니다. 뭔놈의 제한이 이리 많고 복잡한지

짜증나네요...)

암튼 기본 투렉스 골격에 카본 패브릭 시트지를 주로 이용해서 드레스 업을 해줬고

하드렉, 박막센서, LED바 등을 통해 튜닝해줬습니다.

2층 부분의 메인 시스템은 각각 아크릴 판넬로 덮어 먼지유입을 방지했습니다.

일일이 하나하나 설명하지 못해 아쉽네요. 그럼 사진만 죽~ 나갑니다.

제가 자작한 케이스 네이밍은 The Hexahedron 입니다.

더 자세한 자작기를 보시려면 이쪽으로...

사실 플웨즈에도 세세한 자작기를 올리고 싶었지만

60여장의 사진을 한꺼번에 올리지 못하는 관계로 부득이 하게 링크로 대체 합니다.

이해해 주세요. T_T

http://www.coolenjoy.net/bbs/zboard.php?id=review&page=1&sn1=&divpage=1&category=1&sn=off&ss=on&sc=off&select_arrange=reg_date&desc=desc&no=3659

찌마 케이스 슬리빙

2010-08-08T23:50:10+09:00

8800gt를 9800gt로 변신성공

2010-06-29T17:33:10+09:00

중고로 구한 땡땡텍 8800gt 황제 512m vf1000를 9800gt로 변신 시키고 오버해 보았습니다.

중간에 안맞는 롬바이오스 덕에 심봉사 스킬 한번 사용 했고요.

다행히 맞는 롬바이오스 구해서 성공했읍니다.

부팅로고가 8800gt로 되어 있는거로 봐선 변신스킬 생산 바이오스인듯.

그런데 파워마이저(?) ati에 파플에 해당하는 기능이 안되네요. -_-

다시 롤백해야 겠습니다.

에너맥스 1050W 슬리빙 2차 완성

2010-06-03T13:38:23+09:00

에너맥스 1050W 슬리빙 2차 완성 입니다.

사진은 아이폰..... .. 수전증이 있어서 양해를 ㅋㅋ

완전 뱀이군요...
저에게는 블랙이 최고인듯..하네요.. 다른색보다는 제일 맘에들어요 ㅋㅋ

에너맥스 1050W 슬리빙 1차 - 24핀

2010-06-02T22:01:41+09:00

.. 마약과 같은 슬리빙.....

이제 시작이네요 =_=);;;

-ㅅ- 캐 구린 사진 내공 ㅠㅠ

Ps : 에너맥스 1050W 누가 설계한거여 ㅠ

저렇게 중간에 떡하니 갈라두면 어쩌자는겨

미흡한 미완성 시스템이에요....

2010-05-15T00:50:57+09:00

미흡한 제 시스템 입니다.. 아직 완성전... ^^;; 슬리빙도 마져해야 하고....

처음구상할때는 굉장히 밝을줄 알았는데 그리 밝지 않아서 cpu쪽 조명도 보강해줘야 할꺼 같구....

전면 베이용품도 교체해야하고.. 난잡하다는 분들도 계서서 뭘빼야 할지 고민 이에요.. !_!....

마땅히 뺄게 없는데..

허접한 케이스 튜닝기,

2010-04-15T23:54:19+09:00

튜닝케이스제작기를 1부, 2부 올렸는데.. 1부와 2부가 겹쳐버리네요.. 제가 좀 서툴러서.. 그렇게 날려먹고 그냥 사진 몇장으로 대신하려 합니다 ㅜ_ㅜ

2007년 구입한 다오코리아 케이스를 튜닝해봤습니다. 처음으로 시도해보는 것이라서 많이 부족하니 이해부탁드립니다.
(상단배기팬, 옆판 아크릴, 타공망 전면베이 제작및도색, 케이스 전면 테두리 도색, 내부 선정리 등등)

120mm 팬을 전면흡기와 상단배기로 장착하였는데 저항을 않달아줘서 그런지..바람 소리가 약간 귀에 거슬리네요..대신 내부온도가 상당히 낮춰졌습니다.

처음으로 컴퓨터 튜닝이란걸 해봤는데.. 힘들기도 하고 그라인더 작업하면서 위험하기도 했지만 재밌었고 성취감도 있어서 좋았던것 같습니다. ^^

이상으로 허접한 케이스 튜닝기를 마치겠습니다. 끝까지 읽어주셔서 감사합니다.

클로햄머가 만들고 있는 물건

2010-03-18T21:42:49+09:00

최근 클로햄머가 스파이크와 함께 제작 중인 녀석으로 오늘 나온 샘플 입니다.

스피커 용은 아니고 어딘가 밑에 붙이는 용도... =ㅂ=

P.S
샘플이라 표면 상태는 메롱 합니다.

24핀 8핀 연장선 예전에 한거 올려봅니다

2010-02-26T12:25:34+09:00

24핀은 익스텐더 부분이 좀 들쭉날쭉하네용 8핀은 예쁘게 잘된듯합니다

Raven2 [LAMBORGHINI]

2010-02-09T16:53:54+09:00

자동차용레벨미터개조와 에어가이드 자작 / 내부방음제부착/카본시트지로 일부 튜닝을 드디어 끝마쳐서
시감에 새로 올려보네요.

케이스 맨하단에 위치하고 있는것은 쿨러마스터 하드베이인데요 은색으로되어있는 가로줄에 검은색 카본시트지를 붙였는데요.
폰카라 잘안보이네요 ;; 그리고 앞에 붙여놓은것은 람보르기니엠블렘입니다

이번에 개조한 레벨미터입니다.
http://itempage.auction.co.kr/detailview.aspx?itemNo=A509374021
이제품을 구입해서 처음에 한개를 만들었었습니다. 그리고 다른모양새의 레벨미터로 개조를 해볼까해서
http://itempage.auction.co.kr/detailview.aspx?itemNo=A527258310
이제품을 구입해보았는데 이걸로는 제 손재주로는 도져히 컴퓨터에 장착하기가 힘들더군요 ㅜㅜ
그래서 왕복택배비 제가 다 부담하고 반품한다음에 똑같은제품으로 하나더 주문해서 두개를 만들어보았네요.
위에있는 레벨미터의 가운데는 온도계구 양옆에있는 vu는 사운드단자에 연결해놓았구요
아래에있는 레벨미터의 가운데는 volt입니다 그리고 양옆에있는 vu에는 메인보드의 hdd led단자에 연결해놓았습니다

레벨미터를 완성하고 남은 아크릴로 자작을 해본녀석은 에어가이드입니다.

예전에 알류미늄타공망으로 에어가이드를 한번 만들었었는데요.
이건 고정할때 pci슬롯의 나사에 같이 물려서 고정했었는데 이러다보니깐 문제점이 장착햇다뜯었다 할때마다
나사를 조이는부위의 페인트도 떨어지고
더 중요한것은 알류미늄으로 만들다보니깐 나사를 조이는 부위가 너무 잘휘어지더라구요 ㅜㅜ

그래서 이번엔 아크릴로 만들어보았습니다.
다 만들고나서 검은색카페인트로 도색한다음에 투명마감체로 마무리해주었습니다.

전에만든 에어가이드는 나사를 조여서 고정했었지만 나사로 고정하는방법은 에어가이드밑에있는pci가리개와
같이 구멍을 맞추기가 너무 힘들더군요 그래서 이번엔 찍찍이로 고정하게 만들었습니다 ㅎㅎ

에어가이드의 위쪽을 찍찍이로 고정하면 아랫쪽의 아크릴이 vga카드와 맞닫게 되는데 그래서 그 맞닫는 부위에는
실리콘을 길게 잘라서 안쪽에 붙여주었습니다. 이럼 팬에의한 진동음도 방지할수있겠죠
그리고 장착하고나면 보이지도 않습니다 ^^

그리고 케이스전체에 카본시트지를 부착해보았습니다.

윗뚜껑입니다. 카본지의 무늬가 너무 멋있게 느껴지네요 ^^

영희에는 있는 방음패드가 레이븐2에는 없는게 아쉬워서 오른쪽과 왼쪽뚜껑에 방음패드를 부착해 주었습니다.
왼쪽뚜껑은 각종케이블때문에 방음패드가 눌리는건 어쩔수가 없네요.
방음패드를 부착해주었어도 레이븐2의 구조상 위쪽과 아래쪽이 뻥뚫려있어서 방음의 효과는 전혀 없습니다.
다만 예전보다 케이스떨림은 더 잘 잡아주는것 같네요.

콘로 E4500에 새 날개를 달아주자!

2009-12-15T00:15:15+09:00

안녕하세요 꺼꾸리입니다.

이사 기념으로 방이 조금 넓어져 제 PC를 새로 조립했습니다.
그전엔 PC가 한 대뿐이라, 마눌님과 PC 쟁탈전을 벌이는 일이 종종 있어서 이번에 과감한 투자로 새로 구입했더니
마눌님이 배가 아픈지 내 똥컴은 왜 이리 시끄럽지... '웅~ 웅 거려.. 거슬리네'라고 하더군요
이번에 PC를 사면서 평소 보다 HW에 욕심내어 돈이 좀 많이 들어간 편이라 뜨끔하더군요 ㅡ,.ㅡ;;
(PC 본체(AMD 칼리스토 550 BE, DDR3 PC3-10600, GTS250 512MB, WD 640G Blue) + 모니터(Dell G2410))

주: 왼쪽이 제 PC, 오른쪽이 마눌님 PC

그래서 생각한게 약간 덩치가 켜서 뽀대 나는 쿨러와 조용한 케이스 쿨러 2개를 달아주기로 했습니다.
다나와 최저가 검색을 하다가 11번가를 통해 구매 결정!!

2일 후 아래와 같이 도착 했네요 ^^

주: COSY 국민 카드 리더기, 쿨에이지 80DX2 2개, 쿨러마스터 Hyper TX3

그 동안 수고한 인텔 번들 쿨러에게 경의를 포하며 한컷~

그 다음 쿨마 Hyper TX3와 쿨에이지 80DX2 2개를 장착
Hyper TX3가 CPU 호환성이 좋아서 구매하긴 했지만, 동봉되어 있는 매뉴얼은 정말 이해하기 어려운 수준이네요;
또한 쿨에이지 80DX2에 나사가 아닌 고무로된 놈(?)으로 장착하려다, Hyper TX3 면도날에 한칼 먹어 부상을 당하는 불운도 ㅜ.ㅠ

장착 후 R-2 토스트 형제 단체 촬영~

바라던대로 마눌님 조용한 PC 덕분에 제 PC가 비싸다는 걸 점점 잊어버리는 거 같습니다. ㅎㅎㅎ
좋은 밤 되세요~

[PWARES] LN2 POT

2009-11-20T09:54:54+09:00

안녕하세요 NAMEGT 남대원입니다.
LN2 POT를 약간의 손을 보고 이참에 새로 보여드릴겸 해서 액화질소도 한번 넣어 보았습니다.
날씨도 추운데....얼어죽을뻔....
팟 개조에 힘써주신 우리 클로햄머님께 감사의 말씀을 드립니다.
팟 가이드도 새로 맹글어 주셨네요.

LN2 POT 구성품입니다.

요놈이 젤 중요한 역활을 하는 부분입니다.

1단으로 관을 조립하였습니다. 일반 인텔쪽 cpu를 할때는 요정도 길이면 충분합니다.

요놈은 새로 제작된 업그레이드킷 2단 변신하였습니다.

팟의 총길이는 28.5cm 입니다.

하부 백플라이어트와 팟

요런식으로 결합을 합니다. 아래쪽에서 메인보드에 장착과 액화질소도 넣어 보도록 하겠습니다.

데모시험을 도와줄 XFX X58 메인보드입니다.

하부 백플라이어트를 보드에 장착하였습니다.

온도센서를 팟에 끼워줍니다.

팟을 장착하고 실링을 위해 아머플럭스로 감싸줍니다.

팟을 고정하고...

순식간에 결합을....
현제 온도는 영상 23.3도

액화질소를 넣었습니다. 햐얀연기와 부글부글 끓어오르는 소리가 들리는군요....

사진상으로는 잘 안보이시겠지만 팟안쪽에 액화질소가 부글부글 끓고 있습니다.

액화질소를 붓고 순식간에 온도가 영하권으로 떨어짐니다.
현제온도 영하 -13.6도

질소를 계속 부어줍니다.
점점 거실이 추어지고 있습니다...;;;

현제온도 영하 -95.1도...

영하 -99.4도....

계속 떨어지는 온도... 영하 -105.4도

영하 -100도를 넘어서 -134.5도가 되었습니다.

이제 거이 한계온도에 가까워 진 듯 보입니다. 계속 부으면 더 떨어지긴 합니다 ㅎㅎ
영하 -165.4도...

쪼꼬과자를 액화질소에 담궈 보겠습니당....+_+;;

넣자... 안에서 부글부글 끓고 난리가.....

순간냉동 쪼꼬..... 이제 입으로 직행..... 냠냠...

멋진 연기를 만들어 보기위해 따스한? 손을 덥썩.....

참~ 시원해?? 보이시죠? "ㅋ"

실링된 아머플럭스를 제거하자 알루미늄관이 급속히 얼어 버리는 모습이 보입니다.

마지막으로... PLAYWARES.....

다음시간에는 데네브와 제온시퓨를 확...지져 드리도록 하겠습니다... 감사합니다.

야메떼지티밍의 LN2 POT 개조~

2009-10-28T22:47:59+09:00

지티밍의 부탁으로 클로햄머가 지티밍의 극냉오버용 팟을 알루미늄을 이용해서 연장 개조 했습니다.

어제 팟을 받고 바로 작업 들어가서 오늘 발송 완료~

▼접힌 내용을 내립니다.

사타 케이블 자작 중

2009-10-24T22:02:46+09:00

펄렁귀당 총무 겸 (주) 찌마 튜닝 오너 겸 수전증 사진사 찌마입니다.

이번에 슬리빙 작업 중 하드 3개 용 사타 케이블을 만들었습니다.

작업 중 손을 다쳐서 `-`)/ 사진은 아시죠 ^-^)/

다쳤음 ㅠ

CORSAIR H50 / THERMOLAB BARAM / BADA

2009-10-21T09:27:32+09:00

안녕하세요 NAMEGT 남대원입니다.
메인보드 트레이를 이용한 공/수냉을 편리하게 테스트할 수 있게 구성을 하였습니다.
커세어의 H50과 공냉쿨러인 바람과 바다 입니다.
나중에 시간나면 H50과 공냉쿨러 몇가지 벤치를 올려보도록 하겠습니다.

8핀 연장 슬리빙 작업

2009-10-14T18:15:53+09:00

펄렁귀당 총무 겸 (주) 찌마튜닝 오너 찌마 입니다.

네할렘 시스템 세팅용으로 준비중인 슬리빙 케이블입니다.

세부 설명은 패스 `-`/~

24핀 연장 케이블 슬리빙

2009-10-13T16:15:19+09:00

펄렁귀당 총무 겸 (주) 찌마튜닝 오너 찌마 입니다.

네할렘 시스템 세팅용으로 준비중인 슬리빙 케이블입니다.

초간단 v8 led시야각 개조

2009-10-03T16:56:13+09:00

설명을 하기에 앞서 디카가 없는 관계로 폰카로 찍어서 화질은 저질인데다가
포토샵을 설치하기 귀찮아서 그림판으로 대충 뚝딱 그림그린점 죄송합니다 ^^;

보시다시피 v8입니다
쿨러 맨위에 red led빛이 새어나오는 4줄의 구멍이 있는데요
이게 led의 방향때문에...
쿨러 정명에서 보면 red led의 불빛이 다보이지만
보통 컴퓨터 책상에서 v8을 보게되는 시야각은 약 45도 정도로 측면에서 보게 되는데요
이때 위쪽 구멍에서 비치는 빨간불빛은 잘 보여도 아랫쪽 구멍에서 나오는 불빛은 잘 보이지 않더군요.

그림으로 설명하자면 보통 케이스안에 있는 쿨러를 의자에 앉아서 보게되는 위치는 그림과 같은데요
이때 led의 방향이 위와 같이 되어있기때문에 A led에서 나오는 불빛은 잘보이지만
B led에서 나오는 불빛은 거의 보이지 않습니다.

화질이 정말 저질이군요 ㅜㅜ 죄송합니다.
보시는 바와 같이 led가 저렇게 팬의 모서리에 45도 각도로 있습니다

그래서 led불빛이 새어나오는 4줄의 구멍안쪽에 투명아크릴을 위와 같이 짤라서 순간접착제로 붙여 보았습니다
빛의 산란으로 인해 구멍 전체에 red led의 불빛이 비치게 하기 위해서 아크릴전체에 스크래치도 내주었습니다.
아크릴을 구하기 위해서 따로 아크릴을 사지 않아도 됩니다.
저도 집에 투명 아크릴이 없기때문에 CD케이스 뚜껑을 짤라서 썼습니다 .ㅋㅋㅋㅋㅋ
완성된 모습입니다.

이제 측면에서 바라보아도 위,아래 모두 불빛이 밝게 비칩니다 ^^
만족 스럽군요 ㅎㅎㅎ

쿨러 정면에서 바라본 사진입니다.

참 !! 쉽죠~~잉~~~~~~~~~~~~~~~~~

ps.좀더 밝은 불빛을 위해서 집에 사용하고 남은 red색깔의 5파이짜리 고휘도 led로 교체 해볼려고 했으나
v8에 사용된 led의 크기가 5파이보다 더 작은것이어서 구멍이 맞지가 않더군요.
구멍이야 드릴로 뚫어서 교체할려고 시도하면 가능은 하지만 귀찮아서 하지 않았습니다.

투파워 1500W 완성..

2009-09-20T16:10:06+09:00

펄렁귀당 총무 겸 (주) 찌마 튜닝 오너 찌마입니다.

아.. 일단 완성 했습니다.

디카는.. 일단 없어서 폰카로 간단히 올립니다.

디카가 돌아오는데로 바로 찍어서 올리겠습니다..

Topower 1500W 튜닝 ( 8핀 슬리빙 )

2009-09-08T23:19:13+09:00

펄렁귀당 총무 겸 (주) 찌마 튜닝 오너 찌마입니다.

Topower 1500W에는 8핀 보조 전원 케이블이 두개 있습니다.

그런데 선이 너무 긴거 같아서 케이블 길이도 조절하고 파워 쿨러 전원도 연결하기 위해서 슬리빙 작업을 하였습니다.

몰렉스 툴을 이용하여 선들의 위치를 까먹을까 20핀에 임시로 이동중입니다.

필요한 만큼의 선을 절단하고 다시 연결 중 사진

케이블 연결 방법 입니다.

앞부분 슬리빙 마무리

완성

참 쉽죠잉

변화된 선 길이

참 쉽죠잉~~

차후 좀더 발전된 사진으로 돌아오겠습니다.